Beim Winterauto ist es eher ungünstig, wenn die heizbare Heckscheibe nicht richtig funktioniert. Wenn noch zwei Drähte OK sind, ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug, aber wenn nur noch einer oder gar keiner mehr geht, herrscht Handlungsbedarf. Vorletzten Winter habe ich als schnelle Pfusch-Lösung einen kleinen Heizlüfter besorgt, habe ihn auf ein Stück Presspappe montiert, so dass er die Scheibe anpustet, und der Einfachheit halber gleich an den Anschluss der heizbaren Heckscheibe angeklemmt, so dass man ihn von vorn schalten kann. Hat zumindest so weit funktioniert, dass er ein Loch frei gemacht hat, durch das man raus schauen konnte.

Letzten Sommer habe ich die Heckscheibe getauscht. Alte raus:

Die "neue" Heckscheibe habe ich schon vor einiger Zeit vorbereitet. Natürlich war die Aussage des ebay—Kleinanzeigen-Verkäufers gelogen, dass alle Drähte funktionieren würden. Ich habe sie dann erst versucht mit Industrie-Silberleitkleber zu fixen. Das hat nicht funktioniert. Ein Bekannter hatte aber noch >30 Jahre alten Leitlack im Fundus (das Zeug gabs mal für genau diesen Zweck zu kaufen), damit hats dann funktioniert. Die Scheibe hat schon mal Platz genommen, fehlt noch die Dichtmasse und der Keder. Das kommt aber erst, wenn das Owatrol getrocknet ist, das ich stellenweise am Scheibenrahmen auftragen musste.

Eingesetzt hab ich die Scheibe mit Hilfe eines Freundes, der neue Dichtgummi war doch recht störrisch. Danach habe ich dann Scheibendichtmasse drunter gespritzt und den Keder eingezogen. Dieses Mal habe ich ordentliches Werkzeug vewendet, das ist wesentlich besser als das improvisierte Zeug vom letzten Mal, und die Dichtung hats auch überlebt. Eine Plackerei ist es aber immer noch. Dann kam der "Ach-f*ckt-euch-doch-alle"-Moment des Tages: Beim Anbringen der elektrischen Anschlüsse machte es "knack".

Man siehts nicht wirklich auf dem Bild, aber der Anschluss ist von der Scheibe abgebrochen. Ich hab ihn dann erst mit UHU Endfest wieder angeklebt und am Tag darauf alles mit dem Silberleitlack eingepinselt. Hält bis dato. Ich habe von der Reparatur der Heizdrähte ein paar Bilder gemacht und möchte den Vorgang kurz schildern: Was wir für die Reparatur brauchen: Silberleitlack, Multimeter, Marker, Lupe, Kreppband o.ä. zum Abkleben, feinen Pinsel, etwas feines Sandpapier (~400). So sieht der Silberleitlack aus:

Und hier der Versuchsaufbau:

Schadstelle finden: Vorab - mit einem Ohmmeter kommt man nicht weit, man kann so lediglich unterscheiden ob die Heckscheibenheizung komplett tot ist oder ob mindestens ein Heizdraht noch funktioniert. Man braucht ein Voltmeter sowie - wenn man eine ausgebaute Scheibe vor sich liegen hat - eine Autobatterie und Drähte zum Anschliessen. Ist die Scheibe in situ, schaltet man die Heckscheibenheizung ein. Man gebe also Spannung auf die Scheibe. Plus vom Voltmeter kommt an Plus der Heckscheibenheizung und mit der Minus-Prüfspitze des Voltmeters misst man nun die Heizdrähte etwa in der Mitte der Scheibe. Wenn das Voltmeter so um die 6 Volt anzeigt, ist alles okay:

Sollte es aber über 10V bzw. 0 anzeigen, ist der entsprechende Draht defekt:

Man fährt dann mit der Mess-Spitze den Draht entlang (bei Anzeige 0V Richtung Plus und bei Anzeige 10V Richtung Minus) und kommt dann an eine Stelle, wo die Anzeige plötzlich umspringt - von 0 auf 10 oder umgekehrt: Bingo, hier ist der Draht unterbrochen. Am besten man kennzeichnet die Stelle gleich mit dem Marker, und zwar nicht auf dem Draht, sondern etwas daneben. Mit der Lupe kann man manchmal - aber nicht immer - die Fehlstelle erkennen. Jetzt wird die Stelle gereinigt und abgeklebt, und zwar links und rechts parallel zum Heizdraht, so dass selbiger frei liegt, das Glas aber geschützt ist:

Ich säubere die Reparaturstelle noch vorsichtig mit feinem Schleifpapier, so dass sie metallisch blank ist. Vorsichtig, weil man schnell den ganzen Draht weg geschliffen hat, wenn man es zu gut meint. Dann wird der Leitlack mit feinem Pinsel aufgetragen. Viel hilft viel gilt hier NICHT! Es genügt, die Fehlstelle zu überbrücken, man muss nicht mehrere Zentimeter anpinseln:

Nach kurzem Antrocknen entfernt man das Klebeband. Ich lasse die Scheibe dann erst mal ein paar Stunden in Ruhe. Dann kann man prüfen. Bestromen und anhauchen reicht für einen groben Check. Sollte die reparierte Leiterbahn immer noch nicht funktionieren, prüfe man erneut wie oben beschrieben. Möglicherweise funktioniert die Reparaturstelle immer noch nicht, wahrscheinlicher jedoch ist, dass die Leiterbahn noch eine weitere Unterbrechung hat.

Schön ist ja, dass man vieles von dem Car-Hifi-Kram, der früher unbezahlbar war, jetzt mit etwas Glück fürn Appel und n Ei bekommt. Deshalb habe ich einen grossen Kondensator gekauft - einen Power-Cap, höhö. Vielleicht hätte ich aber vorher mal die Abmessungen recherchieren sollen - das Ding ist VIEL grösser als gedacht und passt nicht an den vorgesehenen Platz. Ich hab ihn erst mal huckepack mit Kabelbindern auf dem Subwoofer befestigt. Und wie das so ist mit Provisorien - da ist er immer noch.

Irgendwann hat es angefangen, im Kofferraum nach Benzin zu stinken. Mir fiel der Schlauch der Tankentlüftung auf, der sehr locker auf seinem Anschluss sass. Hab ihn abgezogen - er war eingerissen. Also habe ich zwei cm abgeschnitten und ihn wieder drauf gesteckt. Kontrolle nach einer Woche: wieder eingerissen. Also erstmal den alten Schlauch ausgebaut und siehe da - er war völlig am Ende, gleich an mehreren Stellen porös. Ich habe eine provisorische Leitung verbaut, wodurch der Gestank aber auch nicht vollständig unter Kontrolle zu bekommen war. Deshalb habe ich im lokalen Fachhandel eine nagelneue Leitung besorgt. Man wollte mir zuerst den umflochtenen Mist andrehen, da habe ich abgewunken. Jetzt ist es PU-Leitung geworden:

Nachtrag bzw. Erläuterung hierzu. Ich bin vor einiger Zeit für wenig Geld an eine USDM-Kontroll-Leuchte für Bremse und Sicherheitsgurt gekommen. Wie die Handbrems-Kontrolle angeschlossen wird, ist klar. Aber was tun mit der Fasten-seatbelts-Leuchte? Zuerst wollte ich eine kleine Schaltung bauen, die so 5 Sekunden lang blinkt nach dem Einschalten der Zündung, habe mich dann aber gefragt, wie das original gelöst wurde und habe letzten Endes ein Gurtschloss mit Kontakt für nicht ganz so wenig Geld gekauft. Dies musste dann auch noch optisch auf Vordermann gebracht werden, technisch war es okay. Nicht schlecht gestaunt habe ich, als ich herausfinden wollte, wie man am besten einen Schalter an der Handbremse anbringt, und sah, dass da schon einer war - lediglich nicht angeschlossen. Was um so mehr verwunderlich war, da der Wagen bereits eine Bremskontrollleuchte besass, die war nur immer dunkel, wen wunderts. Die neue Leuchte hat die Kontakte anders als die alte, so dass ich einen Stecker selber bauen musste. Wer sich über die vielen Anschlüsse wundert: Da kann man noch 31 (Masse) und 50 (Anlasser) anschliessen - in der Leuchte ist auch noch ein wenig Elektronik - war wohl so gedacht, dass es beim Anlassen leuchtet als Kontrolle, dass die Leuchte auch wirklich leuchtet. (Erinnert sich jemand an Franzosen und Engländer aus den 70ern mit der drolligen "Brake"-Taste?)

Und nach einem Nachmittag mit Leitungen ziehen, Anschlüsse löten und Kabelschuhe quetschen sah es dann so aus:

Als ich letztens an der Stereoanlage arbeiten wollte, welche sich unter dem Beifahrersitz befindet, fiel mir wieder mal auf, dass die Sitzlehnen-Entriegelung defekt ist. Das ist sie schon länger, aber bisher war der Leidensdruck nicht gross genug, um das zu reparieren. Ich dachte ja erst, einer der beiden Züge wäre gerissen. Nachdem ich den Sitzbezug gelöst hatte, sah ich jedoch, das die Zugumlenkung, eine Plastik-Öse, gebrochen war und deshalb den Zug nicht mehr korrekt umlenken bzw. auf Spannung halten konnte:

Ich weiss gar nicht, ob man das Teil einzeln bestellen kann - jedenfalls hätte es Tage gedauert, bis ich den Sitz wieder hätte zusammen bauen können. Deshalb wurde ein Ersatzteil aus hochwertigem Leichtmetall angefertigt:

Jetzt klappts auch wieder mit der Zugumlenkung bzw. der Lehnen-Entriegelung: